совет при покупке.

[PHANTOM*44]

Доброго времени суток уважаемые форумчане! всех с Новым годом! Задумался о покупке небольшого полноприводного авто. пал выбор на Дайхатсу фероза. попал на ваш форум! надеюсь в скором времени он будет наш))) дак вот суть вопроса, на что стоит обратить особое внимание при покупке? можно ли купить авто в хорошем состоянии если бюджет 150 тыс. руб.? как обстоят дела на рынке запчастей?Какой средний расход топлива?Подскажите на что бы вы смотрели при покупке такого же авто имея сегодняшний опыт!

[Gunner]

За 150 можно нормальный авто взять.
Главное смотри кузов.
Подвеску тоже смотри ибо запчасти дороги. Особенно шаровые и рулевые наконечники.
расход от 10 до 15.

[Nikolay]

За 150 можно взять только ведро дырявое не более... года 1991....

А на что смотреть... Ну если ты так ленив что Гуглить не в состоянии то лови :

""""Кузов: одинаковость растояний между деталями кузова (щёлки между капотом/крышкой багажника и крыльями передними и задними соответственно, крыльями и дверями, дверями центральными стойками, дверями и порогами/крышей, расстояния от колеса до колесных арок, можно измерить линейкой расстояние от центра заднего фонаря до края бампера ну вроде как "толщина выступа" это может косвенно натолкнуть на подозрение в битости зада или передка), посмотреть на болты которые крепят крылья это видно при открытом капоте. Болты должны иметь тот же цвет и в идеале быть как новые, с незнавшими гаечного ключа головками. То же самое с болтами крепления дверных петель исключая нижний болт петли, хотя если видно что его часто трогали это повод задуматься. Осмотреть швы кузова. Они должны быть "какие-то пластиковые" (ногтем чуствуется очень прочный полимер), ровные. Двери должны закрываться легко, с одинаковым усилием. Лобовое стекло должно быть без трещин.

Салон: потертость/обшарпанность рулевого колеса, наболдашника КПП, переключателей поворотов, краев водительского сидения (если чехлы, то попросить снять), истрепанность кожанной "юбки" рычага КПП. Поднять коврики, осмотреть что под ними, пощупать/понюхать. Не должно быть никакой сырости или затхлости в районе педалей, осмотреть еще раз пороги и пластиковые карманы дверей. Под разными углами осмотреть лобовое стекло. Если на нем много следов пещинок, "отпескоструеное" это говорит о приличном пробеге на хороших скоростях. Посмотреть накладки на педали. Оценить их потертость и наличие. Представить себе "на сколько км. реального пробега тянет видимая потрепанность всего хозяйства", посмотреть на одометр, обалдеть, скинуть цену .

Прочее: Осмотреть заливную горловину масла и крышку. На ней не должно быть эмульсии, эдакого мыльного налета. Посмотреть масляный щуп. На нем тоже не должно быть "мыла".

Завести, не должно быть посвистов, скрежетов, шипений. Исключение составляют, возможно, несколько сухих металических щелчков гидрокомпенсаторов, но это нормально. Спросить хозяина, "не менял ли он гидрики", если скажет что менял индекс доверия понижаем. Погазовать, послушать не стучит ли чего, не зазвенло ли, нет ли стука как будто "маленьких металлических молоточков". Посмотреть как после отпускания педали стабилизируется холостой ход. Стрелка должна мертво останавливаться примерно на 700-850 и держаться там уверенно. Вовремя этой части капот не закрывать и дверь тоже, чтоб все было слышно.

Залезть в салон, посмотреть как работают все кнопки и приборы, в частности показатель топлива. Должен что-то показать и показаний своих не менять пока работает двигатель. Минут 10 спокойно еще раз осматривать салон, бардачек, его замок, козырьки, ручечки, зеркальца, искать к чему придраться . Теперь пора посмотреть на показатель температуры. Должно быть уже около 90град. Открываем печку на максимум, подставляем руку к воздуходувке и последовательно пробуем скорости вентилятора. В итоге должно сильно дуть горячим воздухом. Понюхать воздух из печки. Не должно вонять антифризом. Узнать как пахнет антифриз можно тут же, под капотом есть расширительный бачек. Открыть крышку и аккуратно понюхать. Чтоб не спутать с запахом омывайки/незамерзайки понюхать из заливной горловины бачка омывателя. Заглянуть под днище (если на морозе), нет ли там непонятного попыхивания дымком вроде как из днища вниз. Теперь закрыть капот и постараться послушать выхлоп снаружи и из салона, погазовать. Пердежа "спорцменского" быть не должно. Синего дыма быть не должно.

Играться с печкой, переключателями поворотов, света, аварийкой и с салоном пока не услышите включения вентиляторов под капотом и не поддаваться ерзаньям хозяина заглушить двигатель, мол и так все понятно.

Все внешние осмотры проводить с фонариком в руках, светить на все болты и во все ниши.

Обратить внимание как стоят колеса. Сзади не должно быть ярковыраженного "домика", впрочем как и спереди. Посмотреть расстояние от крыла до колеса в арке. Может натолкнуть на мысльи... Если смотришь на открытом воздухе, да пофиг, хоть и в гараже, то выбрать линию проводов, плинтус у потолка, ну что-то длинное и боле-менее ровное и посмотреть как оно отражается по линии кузова. Поеремещаятсь немного, чтобы "рисунок полз" по кузову, смотришь, не начал ли он "гулять по волнам". Это можно смотреть на крыльях, крыше, капоте, багажнике.

Посмотри крепления двигателя на опорах. Очень хорошо, если винты опор помазаны полоской краски. Только не покрашены целиком, а именно имеются ровные очень похожие друг на друра мазки.

Если движок мытый - наталкивает на мысли. На мытом двигле не определить, сочится ли масло и пр.

Сцепление можно проверить так: на холостых оборотах выжать, воткнуть скорость, и плавно, медленно отпускать, НЕ ТРОГАЯ ГАЗА. Должно схватить и тронуться плавненько. Достаточно, не надо дальше мучить. Оцени ход педали, плавность схватывания. Ехать на холостых вовсе не обязательно.

Ежели поедете на этой машине кататься (а этого надо требовать в первую очередь), то следует обратить внимание на следующие вещи:
- машину не должно никуда "тянуть" т.е. на ровной дороге, при отпускании руля машина не должна ехать куда-нибудь вбок.
- при прямольнейном движении руль должен стоять прямо.
- обязательно попробуй довольно резко тронуться, а потом затормозить на прямой не держась за руль. Если при троганьи руль повернулся в одну сторону, а потом при торможении в другую (на тот же примерно угол) - значит чего-то не так . ( скорее всего наконечник рулевой тяги). Если поворачивается в одну сторону не зависимо от того тормозишь или разгоняешься - значит нарушена регулеровка сход-развала. КОРОЧЕ: РУЛЬ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ПРЯМО.
- если руль крутится тяжело - тоже что-то не так. Даже без гидроусилителя должен спокойно поворачиваться одной рукой.
- попробуй резко повернуть с небольшим ускорением. Если услышишь довольно громкие щелчки - опять что-то не так . При поворотах никаких звуков слышать вы не должны.
- при резком торможении (на юз) тормозной след должен оставаться от всех колес.

Еще надо открыть маслозаливную горловину и понюхать, если попахивает негролом - значит гидрокомпенсаторы "умерли", а когда в масло подливают негрол клапана перестают стучать (на время), а через тысячу другую езды на негроле двигатель начинает "хавать" масло.

При осмотре кузова отогнем уплотнитель лобового или заднего стекла. Если подним таже краска что и на корпусе значт она родная. САМИ открываем и закрываем двери капот и багажник, открываються легко без усилий. Отойдем на растояние присядем и посмотрим нет ли перекоса корпуса сзади.

Открываем багажник, отодвигаем обшивку и смотрим краску. Краска должна отличаться по тону и глянцевости. Она должна быть матовой и светлее чем краска снаружи. Если такая же как и снаружи значит машина была битой и ее полностью красили. Все это касается внутренних поверхностей кузова.

Если покупаете кватро, смотрите чтоб подднищем сзади после отпускания сцепления не было слышно ни каких звяканей проблемы с дифом или крестовиной колен вала. Есть варианты когда снимают вал вообще шоб незвякало , проверте есть ли он там ;о)).
Откроете капот принюхайтесь если запах сладкий значт течет тосол, может быть пару крепежей поменять, а может и трещина в движке, что может быть следствием перегрева движка.
Сунем палец в выхлопную трубу. Особенно на новых 5 летках, должна быть мокрая и чистая ни каких закопченостей (хозяин- " Да, вот стоял в пробке закоптилось" ), на машинах постарше может немного погрязней.

Движок с турбиной (ТДИ) проверяется прогретый, резко даешь газу до 3000об и держишь 3сек- дыму никакого нет уже неплохо (если любой дым валит постоянно, беги от этой машины), далее резко даешь газу до 4200об и держишь 3сек - если нет дыма никакого то турбина работает на все 100 и поршневая не убита, если идет белый, сизый, голубой дым, то или поршневая или турбина будут конкретно жрать масло (т.е ищи другой пепелац), если дым черный, то или хреново работает турбина или негерметичность: патрубок турбина-интеркулер, интеркулер, патрубок интеркулер-вп.коллектор, чем раньше пойдет черный дым тем хреновей турбина, на расход не влияет, но тяга и максималка меньше, черный дым при газе в пол (нагрузке) больше, в принципе если масло не берет не очень страшно, сам прездил месяц с дырявым патрубком интеркулер-вп.коллектор (типа как почти без турбины) и ничего до 2000 об не ощущается, максималка 180 вместо 205 и больше черного дыма. ЧЕРНЫЙ ДЫМ - это несгоревшая соляра (причина - много топлива и мало воздуха). Ну и чтоб дым из маслогорловины и щупа не валил при 3000-4000об, и чтоб пузырей и масла в антифризе не было, тогда движок жив. Еще в масло заливаю загустители (доктор...), тогда оно тянется как сопля, это очееень хреново.

Еще к вышесказанному смотрю лонжероны чтоб не вареные (кривые), еще смотрю чтобы все стекла совпадали по году выпуска машины например если машина 1997г.в. то на стеклах внизу будет стоять ...97 или ...96. На боковых и задних г.в. может не стоять поэтому смотреть чтоб попарно (лево-право) между собой были одинакоые серии (номера). И реальный средний пробег всегда (по опыту до скрутки у свежей машины) для бензина 25-35тыщ в год, для дизеля 30-40тыщ (а иногда даже умеют и по 80-100тыщ), а продаются (у нас например свежие тачки) практически все машины (хоть 6-7 лет, хоть 11-14 лет) с показаниями 180 -\+ 15тыщ.
Для инфы: ресурс двигла Аудей и VW (поршневой) бенз 300-700тыщ, дизель 400-900тыщ, чем выше объем (соответственно ниже обороты), чем лучше масло и фильтра, частота его смены ну и руки (ноги) гонщика - тем выше ресурс. У японцев и корейцев поменьше, не могут они по 7-10 лет на одной тачке ездить, да и кузов обычно не переживает двигун."""

[PHANTOM*44]

Благодарю за полезную информацию! надеюсь найти коня без дыр!!! Правда поиск узок на авто ру немного предложений!

[gaps]

вообще фероза геморойная машина..я тебе честно скажу..тогда лучше дайхатсу роки дизель взять тот более надежней нежели фероза..

[kirkyk]

На самом деле дырки в кузове,это не самое страшное.Да и видно это всё сразу.Гораздо хуже если есть какой-то скрытый дефект(износ).А для авто того года он может быть и не одним.За 150 т.р. Ферозу не найдёшь,чтоб сел и поехал,если только повезёт очень.

[Nikolay]

Чё энто не найдёшь?

На моё ведро сел и поехал и цена у него 150 тыров... а Гапс у меня только доки за 100 тыров вот уже второй год выклянчивает.... правда на ТЛК

[kirkyk]

Интересно а что с доками то делать?Это нужно чтоб машину из-за бугра пригнали без растаможки.Что есть люди которые этим занимаются?

[Nikolay]

Я вот тоже никогда не знал и сейчас не знаю , что делать с пустыми доками...

Так что данный вопрос к "знатокам"

[PHANTOM*44]

Дизель конечно надежнее но я с ним никогда не сталкивался и вообще не предсталяю что делать если что то сломается. так что для меня удобнее то что знакомо. Создавая тему я и расчитывал на то что мне раскроют тайны скрытых дефектов Ферозы. Мне машина нужна не для того чтобы по горам ездить и по карьерам.Больше для того чтоб на рыбалку отцу ездить и по городу. Понятно дело что искать 20 летнюю машину без деффектов смысла нет. Надеюсь все таки на небольшие вложения и на вашу помощ при ремонте. Есть же взаимозаменяемые детали с русских авто. Может подскажете где поискать объявления продажи ферозы или рокки?